Her vil jeg oppsummere alle andres svar (på grunn av alle spørsmålene som er spredt i kommentarene), med litt tilleggsinformasjon som jeg fikk andre steder fra å lese inspirert av folks svar.

• Hjul + dekk: 700 x (28 - 38, kanskje ~ 30), dekk; glitter eller lette tråkk, ikke knottete. Det større hjulet gjør det raskere (på grunn av 'giring') og turen litt jevnere (på grunn av 'innfallsvinkelen' når du ruller over et hinder). Eventuelt punkteringsbestandige dekk, spesielt hvis du opplever mange punkteringer. Luft dem opp hver uke. Med de smalere dekkene, pass på stormavløp, sporbiler, grusveier og sving, spesielt raskt og på våte veier.

• Pedaler og sko uten klips: opptil 35% -50% mer effektiv enn uten, men øv deg med dem i 1/2 dag til 2 uker borte fra trafikk først, fordi du må regne med å falle av (alle gjør det). Den normale typen klippløs, for pendling, ville være SPD: SPD er ikke umulig å gå i (i motsetning til andre typer). Jo stivere sålen på skoen, jo bedre fordeler den kraften over hele foten. {Foretrekker du et system som lar deg klippe på hver side av hver pedal?}

• Gir: multi-speed (f.eks. 7, 8 eller til og med 14-speed) tannhjul med intern hub koster $ 300+ (som er mer enn sperrer), og har en tendens til å eksistere bare på dyrere (over $ 1000) sykler; interne nav gir betyr lavere vedlikehold, det er mindre sannsynlig at kjedet faller av, lettere å ha en kjedebeskytter selv, og du kan bytte gir mens du er stoppet, kanskje 2% mindre effektiv derailleurs, og tar en annen type kjetting. Derailleurs er mer vanlig. En 2-posisjon i stedet for 3-posisjon derailleur foran vil være tilstrekkelig hvis det ikke er bakker.

• Styr: som du ønsker (imidlertid, mange / de fleste anbefaler flat i stedet for falt); ved pendlingshastigheter er det mer et spørsmål om komfort enn aerodynamikk (og en mer oppreist stilling anses å være mer komfortabel). Droppet gir flere håndleddposisjoner; du kan be om avbryterspaker på tapt styr, for å få tilgang til bremsene fra mer enn en håndsposisjon / plassering.

• Bremser: skivebremser fungerer bedre eller mer pålitelig enn felgbremser, spesielt når veien er våt (eller hjulet ikke stemmer); og hvis du går nedoverbakke ved 70 km / t, vil du kanskje ha hydraulisk skive og ikke bare mekaniske skivebremser (hydraulikk er dyrere, er vanskelig eller umulig å vedlikeholde selv, krever mindre eller ingen vedlikehold eller rutinemessige kabeljusteringer, og krever mindre fingerstyrke å aktivere).

• Ramme: ikke for viktig, dvs. ingen ga råd om det; så lenge (for hastighet) er det ikke en terrengsykkel, spesielt ikke en sykkel med fjæring (fjæring er ineffektiv). Aluminium er ikke lettere enn stål, fordi det ikke er så sterkt (og derfor må det være mer av det). Aluminium er stivere enn tilsvarende stål, så (for komfort) avanserte sykler legger til (dyrere) karbon gafler og / eller setepinner til aluminium. Aluminium vil ikke ruste.

• Annet utstyr: lys; skjerm / skjerm; stativ og / eller salveske og / eller fôrvesker; sykkellås [s] (kanskje en kjetting og en U-lås: ikke en kabel som er lett å kutte); kanskje speil (du kan / bør også sjekke skulderen, men mange / de fleste urbane sykkelulykker skjer mens føreren ikke ser fremover); kanskje en kjørecomputer; en dekkpumpe, i stand til å blåse opp til ca. 110 psi (så ikke bare en liten håndpumpe); busspris (i tilfelle et dekk eller uopprettelig dekk eller forferdelig vær).

• Butikk: finn en "god" Local Bike Store (LBS), hvor du kan møte mekanikerne (en "god LBS for pendling" er ikke nødvendigvis det samme som "bra for racing" eller " bra for MTB "). Ganske mye enhver anstendig LBS tillater ~ 30 minutters kjøretur: ta noen få for en testtur før du kjøper, for å se hvilken som føles riktig. Videre kan du forvente å betale minst $ 600 / år i vedlikeholdskostnader (like mye eller mer enn kostnaden for å kjøpe sykkelen), når du besøker butikken minst 3 ganger per år: det er en annen grunn til at det er viktig å finne en "god" LBS.

• Hastighet: forvent maksimalt 20 km / t i byen, når det er stopp og lys osv.

• Kostnad: en anstendig $ 700 (inkludert bremser og gir, men kanskje ekskludert "ekstrautstyr" som lys), skal sykkel fra en god butikk være "flott" (men det vil ikke ha tannhjul med interne nav verken hydrauliske skivebremser eller karbonkomponenter)

Ytterligere kommentarer eller råd vil være velkomne.

Gå til din lokale sykkelbutikk eller MEC og snakk med dem.

Du vil ha en pendler - også kalt urban sykler.
Tynne (ish) dekk slik at du ikke gjør for mye arbeid , rette stenger, hydrauliske skivebremser ville være bra. Navgir betyr at alt er internt, så ute av været - men hvis noe går galt, sitter du fast, tannhjul er greit hvis du rengjør kjedet regelmessig.

Få skjerm, noen gode lys og en slags lyst vanntett.
Sykkelbukse ser dumt ut, men er behagelig - denne tiden av året i Toronto vil du ha noe langt og varmt på toppen av dem!

Jeg vil legge igjen pedaler uten klipp til du har litt mer selvtillit, å ri i trafikken er dårlig nok uten å også bekymre seg for å løsne ved hvert trafikklys. Når du blir klippløs på å se etter SPD (dvs. terrengsykkelpedaler), kan du gå i skoene lettere enn de som brukes til landeveissykler.

Du burde kunne gjøre 25 km / t på en pendler. slags sykkel uten for mye anstrengelse, så det er en tur på 45 minutter. Ta en titt på ruten på Google maps eller et lokalt sykkelgruppeside - å finne sidegater uten trafikk og unngå unødvendige åser, gjør stor forskjell.

ps. Et annet tips - ta med bussbillett. Vet ikke om Toronto, men de fleste kanadiske busser har sykkelstativ. Hvis du har et mekanisk problem eller været er for ille, kan du alltid ta turen hjem. Det gjør pendling mye mer gjennomførbart hvis du har en sikkerhetskopi!

Jeg har kjempet med dette problemet i lang tid. Etter å ha pendlet på en Trek FX Hybrid og flyttet til en Masi Speciale CX Cyclocross sykkel, er jeg overbevist om at Cyclocross sykler er de beste pendlerne.

1. De er bygget for hastighet - La oss innse at sykler er tregere enn biler. Så når du er der ute, vil du spare så mye tid du kan. Fart hjelper.

2. De har de riktige dekkene - Etter å ha pendlet gjennom vinteren på Trek er jeg glad nå å være på min Masi. Cyclocross-dekk er bygget for ulendt terreng uten å ofre så mye når det gjelder fart. Jeg kan fortsatt holde tritt med rodie-vennene mine, og jeg kan ri over grus uten for mye anstrengelse. Å ri i regnet blir plutselig mye lettere.

3. Det handler om kroppsholdning - Hybrider er generelt mer oppreist og mangler derfor lang levetid for den bøyde stillingen. . Jeg kunne bare gå ca 20 mi på hybrid før hendene og beinene mine begynte å verke, men på syklocross sykkelen min kan jeg gå 60 mi uten uønskede effekter på grunn av flere håndposisjoner og det faktum at vekten min er forskjøvet fra sitteplassen min bein og på føttene der det trenger å være.

4. Størrelse betyr noe - Syklocross-sykkelen min er også mye mindre enn hybrid. Veivarmene er også nærmere rammen, noe som gir meg en mindre profil for å passe gjennom trangere rom og ta mindre vei. Dette har den ekstra bonusen at bilene ikke er like nær meg hvis jeg var på Trek.

Husk at ikke alle syklene er bygget like. Surly Cross Check og Masi Speciale CX har den ekstra fordelen av stativ og fenderfester. Derfor vil jeg kalle dem de ultimate pendelsyklene.

For ti år siden kunne du enten skaffe deg en terrengsykkel eller en landeveissykkel og deretter modifisere. I dag er det noen veldig fine hybrider på markedet designet for pendleren. Trek, Specialized og andre ...

• Dekk - Du vil ha glatt eller lette tråkk. Knobby-dekk vil bare redusere farten på veiene.
• Clipless - Ja. Hvis du ikke er kjent med klippløs, må du lære deg å bruke dem før du går på veien. Det tar ikke lang tid.
• Håndtak - Flatt eller droppet vil avhenge av hva du foretrekker og synes det er behagelig.
• Mudderbeskyttere / Fendere - Definitivt! Dette er et "must" hvis du sykler i vått vær.
• Ramme - Trenger sannsynligvis ikke karbonramme. Aluminium eller stål skal fungere fint.
• Hjul - Jeg vil gå med et hjul som tar 700 x (28 - 38) dekk. Jeg vil ikke gå med mtn-sykkelstørrelse i situasjonen du beskriver.

Jeg legger til et bakre stativ og koffertvesker. Og et belysningssystem.

Wheels?

700c dobbeltvegg, kassett for baknav

Dekk?

Kevlar punkteringsbeskyttelsesdekk som Marathon Plus er litt tregere og tyngre enn ikke-beskyttede dekk. Men siden du får et flatt dekk hvert år i stedet for annenhver uke, trenger du ikke lenger å bestemme turen for å ankomme 10 minutter tidlig bare i tilfelle du får et flatt. Så til slutt gjør det turen raskere hvis du trenger å ankomme til et bestemt tidspunkt. Og Marathons-plussene varer evig.

Pedaler og sko uten klips?

Racersykkelklipp / sko er ikke designet for trafikklysstopp eller gåing. MTB-klipp / sko er mye bedre.

SPD er standarden, men jeg liker dem ikke.

Time Atac (som Aliums som selger her i Europa for ca 35 € a par) er mye bedre, klipsfrakobling er instinktiv og ekstremt rask. Hold også evig.

Unngå Crank Bros for enhver pris. De vil knekke, og du vil dø.

Gears?

Hvis du vil klatre, få et godt utvalg av bestemor. Hvis du ikke vil dette er mindre viktig.

Merk at de fleste sykler er utstyrt altfor lenge. Å ha nok gir for å kjøre opptil 50 km / t er ikke veldig nyttig med mindre du løper. Å ha et godt utvalg av gir som passer til hastighet, bakker og kraft / vekt er mye bedre.

Girnav motstår mye bedre mot smuss, korrosjon, salt osv., Men er dyre.

Håndtak (f.eks. flat eller droppet)?

I trafikken må du se langt fremover, og også se tilbake over skulderen ganske ofte. Drop bars gjør dette vanskeligere. Også hånden din skal alltid være klar på bremsen bare i tilfelle det er tilfelle. Så jeg foretrekker rette stenger.

Ramme (størrelse, form, materiale)?

Mud-guard / fender?

Hvis det regner, ja. Fra forrige gang jeg besøkte Toronto, absolutt.

Rack og fôr bak; ingen ryggsekk (får deg til å svette).

Lys (veldig viktig).

For å pendle det som bestemmer gjennomsnittshastigheten er:

1- valg av rute (trygt og sakte eller raskt og farlig, ditt valg, du må utforske rundt for å finne en rask og trygg rute) 2- trafikklys

I en typisk by er gjennomsnittlig 20 km / t allerede veldig raskt, du kan ikke gå mye raskere med mindre du brenner alle røde lys og generelt oppfører deg som en selvmordsgal. Det er mye raskere enn en bil i rushtiden, eller en buss, skjønt ...

Jeg kjører en motorsykkel fra 1980-tallet i den nærmeste flate byen Berlin, og blir sjelden (en gang i måneden) forbigått av andre syklister. Jeg sykler avstander på 5 til 10 km per retning, 2 eller 3 ganger i uken, og min erfaring er at jeg ikke kommer over 20 km / t (gjennomsnitt for hele veien) på grunn av trafikklys, gi veiskilt og så videre.

På vei til jobben vil jeg ikke komme for mye utmattet, eller kan du ta en dusj på jobben? Mens du er på vei tilbake, kan du selvfølgelig gi alt du har. :)